Спайсблог - все о специях » Биология

Неожиданный заморозок.

Jah — Sun, 23 May 2010 08:10:14 +0000

Так получилось, что в этом году у нас получился эксперимент по определению холодостойкости перцев. А конкретно – долбанул заморозок в самый неожиданный момент.
Исходные условия: перцы сидели в открытом грунте, участок несколько выше прочих, т.е. на небольшом пригорке находится, сидели уже около двух недель. Были политы.
Температура опускалась к нулю, а то и -2, примерно на 4-6 часов (по городу). Сколько было на участке – не знаю, собираюсь поставить туда цифровой термометр с памятью
Помидоры, которые были посажены одновременно с перцами, накрылись почти все. Только один какой-то сорт, посаженный вперемешку с прочими, выжил. Забавно было наблюдать, что по огороду то тут, то там сидят живенькие толстенькие невысокие растеньица, пережившие заморозок. Прочие погибли почти все, ну где-то, может быть, от стебля отойдут ещё.
Перцы:
Накрылись медным тазом все аннуумы, купленные у бабульки на рынке в виде рассады. Острые, что-то из наших сортов.
Слегка побило дикие аннуумы/фрутессенсы, т.е. bird’s eye (края листьев)
Погиб Pasilla. Жаль.
Остальные (Ulupica, несколько чиненсов, несколько других диких перцев, пара баккатумов) – вполне живы, у чиненса одного (goronong) забавно побило края лепестков цветочков, они бурые стали. В остальном – пара растений покидалась листьями, но вроде и всё на этом.
Итог:
C. annuum, особенно молодые, по зимостойкости хуже помидоров. Более взрослые растения, даже те же аннумы, явно превосходят помидоры по устойчивости к морозу. Конечно, если бы мороз постоял дольше или было бы чуть холоднее – всё было бы плохо.

Путь от семян до семян – 2

Jah — Mon, 06 Jul 2009 04:42:24 +0000

Продолжу, пожалуй У нас остались нерассмотренными следующие пункты жизни перечного дерева:

11. Сбор и обработка первых семян
12. Цикл роста, цветение, плодоношение
13. Подготовка к зиме
14. Зимовка
15. Пробуждение – и к 12 пункту до бесконечности

11. Сбор и обработка первых семян
Спелые плоды я разрезаю, вылущиваю семена в одноразовый пластиковый контейнер на бумажку, ставлю их в шкаф на неделю (если семена на куске плаценты – то больше). За это время семена нормально просыхают. После высыхания я выбираю и выбрасываю семена, у которых по центру такой темно-зеленый кусочек сквозь оболочку семени виднеется – это недоразвитые семена, они либо невсхожие, либо из них вырастают совершенно хилые проростки, от которых проку никакого. Затем я расфасовываю семена по зип-пакетикам, вкладывая в каждый бумажку с фотографией, названием сорта, годом сбора, видом и примерной остротой в единицах шкале Сковилля. Вид не всегда известен доподлинно, поэтому в маркировке может быть что-нибудь вроде C. annuum/frutescens.

12. Цикл роста, цветение, плодоношение
После сбора первых зрелых плодов начинается мощное цветение и рост, тут особо нечего добавить Разве что на этом этапе я переваливаю в большие (например, 10-литровые) горшки те растения, которые очевидно не раскрыли свой потенциал, или которые просто дают много хороших плодов Не забываю подкармливать их при каждом поливе, притом последнее время мне нравится использовать гидропонную смесь, т.е. в общем-то обычный раствор комплексного удобрения, но с добавлением нитрата кальция, сульфата магния и сульфата калия. На иностранных ресурсах народ считает сульфат магния (Epsom salt) чудодейственным удобрением для перцев, я пока этого не понял, но и совершенно не намерен отрицать

13. Подготовка к зиме
Лето в самом разгаре, но к зиме надо готовиться уже через месяц. Убираем из подкормки азот, оставляем фосфор и калий (если такая возможность есть, разумеется). Если нету – то просто кормим сульфатом калия. Это помогает растениям прекратить ненужный рост, заняться вызариванием плодов и древесины. А древесина нам понадобится

14. Зимовка
В этом году я провел эксперимент с выкапыванием деревьев из земли, радикальной обрезкой и посадкой в крохотные горшки (поллитровые) – именно так я и собираюсь поступить с растениями, живущими у меня на балконе. Выкопаю их из огромных горшков, посажу в маленькие, оставив пеньки. Держать буду под лампами (ДНАЗ-400), а в конце января перевалю пеньки в полуторалитровые горшки. Полив весь этот период будет очень аккуратным, только после того, как перцы “повесят” листву. Просто чтобы сдержать ненужный зимний рост.

15. Пробуждение – и к 12 пункту до бесконечности
В марте, когда более-менее начнет оттаивать балкон, переставлю горшки туда, а чуть позже перевалю перцы обратно в большие горшки. Землю буду использовать повторно, а зимовать она будет на балконе. Пусть промерзнет. И конечно же я разведу препарат Байкал ЭМ-1 в воде, полью землю в горшках за пару недель до перевалки в них перчиков.
И вот тут-то жизненный цикл перцев начнется почти с начала, но не с сеянцев, а с крепких сильных пеньков, которые за короткое время нарастят мощные кроны и уже в апреле зацветут.
Буду рад вопросам.

Путь от семян до семян

Jah — Tue, 09 Jun 2009 04:52:19 +0000

Или как я сажу и ращу перцы.
Друзья, я сразу хочу предупредить: в этом деле сколько людей, столько и мнений. Поэтому я лишь делюсь своим нынешним виденьем, а вовсе не утверждаю, что другие методы чем-то хуже
Итак, этапы жизни любого моего перца выглядят вот как:
1. Предпосевная обработка семян
2. Посев
3. Прорастание
4. Сброс оболочки семени
5. Рост настоящих листьев.
6. Набор сил для цветения
7. Бутонизация и первое цветение
8. Последующее цветение и завязывание
9. Рост первых плодов
10. Вызревание первых плодов
11. Сбор и обработка первых семян
12. Цикл роста, цветение, плодоношение
13. Подготовка к зиме
14. Зимовка
15. Пробуждение – и к 12 пункту до бесконечности
Расскажу подробнее о каждом пункте.

1. Предпосевная обработка семян
Сажаемые семена я замачиваю в смеси растворов гетероауксина и препарата типа Бутон или Завязь, содержащих гиббереллиновые кислоты, а также добавляю туда Циркон и витамины B1, B6, PP. Для диких перцев думаю еще попробовать барботизацию (не уверен, что написал это слово правильно) в ромашковом чае. Т.е. завариваем легкий чай из аптечной ромашки, фильтруем, кладем семена в этот чай (охлажденный до градусов 40) и туда же кладем выход аэратора (воздушного компрессора) для аквариума, и пускай себе булькает часа два, насыщая семена кислородом, микроэлементами и ростовыми веществами. А вообще, наверное, можно и совместить все растворы.
2. Посев
При посеве у нас есть несколько задач. Во-первых, нам надо обеспечить стабильную влажность, во-вторых – стерильность, в-третьих – поменьше таскать и повреждать ростки. Поэтому я сажу в пробочки из минеральной ваты. Эти пробочки предназначены специально для посадки семян, совершенно нейтральны, не гниют, отлично прорастаются корнями, а посаженные в них сеянцы годятся как для посадки в землю, так и на гидропонику. Пробочки стоит немножко промыть, затем пропитать слабым раствором комплексного удобрения, в идеале – содержащего кальций и магний, т.е. гидропонного, и установить в кассету. Сделать углубления, если их нету, положить семена в углубления, чуть-чуть присыпать песком или вермикулитом, поместить в тепличные условия.

Семена перцев, посаженные в пробки из минваты

Температуру желательно держать +26-28 днем (держа посадки на свету) и около 15-20 ночью. Но летом это несколько затруднительно, поэтому как получится. Лучшее время для посадок – весна, когда еще не отключены батареи, а на балконе ночью уже не холодно. На поверхности песка могут заводиться цианобактерии, образующие довольно прочный слой, поэтому надо иногда немножко рыхлить песок. Можно и не присыпать, но только если есть возможность очень хорошо следить за ростками, не допуская пересушивания тонких корневых волосков сеянцев.
3. Прорастание
Через 10 дней появятся первые сеянцы культурных сортов. А вот дикари могут и два, и три месяца всходить. Чтобы ускорить эти процессы, можно периодически опрыскивать раствором для замачивания (ауксины, гиббереллины, микроэлементы, стимуляторы), а иногда пшикать на посадки (только на невзошедшие) немножко разбавленной перекиси водорода.
4. Сброс оболочки семени
Это бывает проблемой. Я ее решаю вот как: левой рукой держу оболочку, а правой взрезаю ее острым скальпелем. Делать это нужно как можно раньше, т.е. часов через 8 после того, как сеянец поднимет голову Те, которые смогут сбросить оболочку сами, обычно к этому времени это уже сделали, или такая оболочка легко снимется пальцами. Если сильно задержаться, то загниют семядоли и пойдет борьба за выживание. Надо еще иметь в виду вот что: у меня на этом этапе сеянцы пока еще в тепличных условиях, т.е. в 100% влажности. Засчет этого процент самостоятельного сброса оболочки семен выше.

Новорожденные перчики

5. Рост настоящих листьев.
На этом этапе я сажу сеянчики в землю. В поллитровые горшочки, в которых земля с песком. Немножко заглубляю (на сантиметр примерно) и поливаю Фитоспорином (раствор цвета крепкого черного чая). Не накрываю ничем во избежание черной ножки.

Посаженный в землю сеянец, взошедший в пробке из минваты

6. Набор сил для цветения
Примерно через 2-4 недели после посадки в поллитровые стаканы сеянцы становятся от 10 до 20 сантиметров ростом и иногда уже даже закладывают бутоны. Тут возникает выбор. Если мы хотим иметь маленькое растение и несколько оттянуть плодоношение – садим в литровый или полуторалитровый горшок. Если хотим поскорее получить первые ягодки – садим сразу в пять литров.
7. Бутонизация и первое цветение
В зависимости от объема земли и сорта через неделю, а то и через месяц появятся бутоны. Если не пересушивать растение, то оно их не сбросит, а быстренько превратит в цветы. У многих сортов первые цветы не содержат пыльцы, хотя если условия хорошие, то это происходит реже. Если же растение живет в маленьком горшке и в полутьме – то скорее всего пыльцы не будет, что очень удобно для селекции, но не очень – для урожая Так что проверяем пальцем наличие пыльцы в раскрытых цветах. Если ее много – можно ничего не делать, просто встряхивать растение или включить рядом с ним вентилятор… Если же ее маловато – лучше пальцем же и опылить, пройдясь 2-3 раза по всем раскрытым цветам. Если же мы решили поиграть в селекционера и пыльцы совсем нет (смотрим на черной ватной палочке или на стекле, покрытом тонким слоем вазелина, встряхивая цветы над ним) – пыльцу берем на других растениях. Про другие варианты опыления с селекционными целями я уже рассказывал. Я обычно очень радуюсь пыльце в первых цветах, т.к. это значит, что скоро пополнится семенной фонд и многие перцеводы получат новые сорта в свою коллекцию Если же пыльцы нет, то я понимаю, что растение еще недостаточно развито или…
8. Последующее цветение и завязывание
Или же объем земляного кома недостаточен, или перебор азота в грунте, или еще чего-нибудь не нравится Это уже отдельная история, об этом я напишу, когда наберу достаточно опыта общения со сложными сортами. Но в целом вот какая зависимость: если через месяц после первого цветения пыльцы в цветах не появилось, то надо что-нибудь думать. Возможно, перевалить в горшок побольше, возможно изменить режим полива, возможно – решить вопрос с освещением и температурой воздуха.
9. Рост первых плодов
В этот период я выщипываю все остальные бутоны, чтоб растение развивалось. Иначе и завязавшиеся плоды будут медленнее расти, и растение истощится.
10. Вызревание первых плодов
Самый приятный период Созревающие плоды очень красивы, ведь градиент зеленого и “зрелого” цвета меняется буквально на глазах. Остается лишь дождаться и снять плод. Некоторые сорта лучше есть до изменения окраски или в самом-самом начале этого изменения

Плод Fatalii в самом начале изменения окраски

Ну а остальное я с вашего позволения оформлю вторым постом

Селекция :)

Jah — Mon, 08 Jun 2009 05:03:12 +0000

Хочу немножко поговорить о новых сортах
Как я уже писал, есть два метода получения новых разновидностей с предсказуемыми свойствами.
Во-первых, можно взять две чистых гомозиготных линии (т.е. самоопылявшиеся уже много поколений сорта) и их скрестить. Всё потомство будет одинаковым. Это и есть гибриды F1, предлагаемые селекционерами по всему миру. Их недостаток – расщепление в последующих поколениях, впрочем, в коммерческом смысле он превращается в достоинство.
Второй метод – это таки посеять потомство от самоопыления F1, выбрать из него те растения, которые обладают нужными свойствами, посеять их потомство от самоопыления и так далее, пока не обнаружим, что разновидность закрепилась – т.е. всё потомство стало однотипным.
Иногда имеет место промежуточный вариант – продаются семена не первого поколения, а какого-нибудь восьмого. Это почти стабильные разновидности, но всё же среди них (и их потомства) попадаются экземпляры, не слишком похожие на остальных представителей.
Я это всё к чему говорю? К тому, что я затеял несколько экспериментов и хочу рассказать о практической стороне
Созрели у меня тут недавно первые плоды на расщепившихся пурпурных перчиках, которые я показывал в посте о расщеплении. Фото пока вот такое только.

На фото желтый – это Fatalii, два больших красных – Red Savina (на самом деле они размером с небольшой грецкий орех), справа вытянутый красный – это плод большого пурпурного, а два малюсеньких, меньше сантиметра – это плоды маленького пурпурного.
А вот такие они “в жизни”
Мелкий

И большой

По-моему, мелкий очень красив и вполне заслуживает стать стабильной разновидностью. Для этого я собираюсь высевать штук по 10-15 из каждого поколения, пока не получу стабильное потомство Куда бы только остающиеся растения девать? Кстати, если кто-то до сюда дочитал и хочет получить семян этих экспериментальных разновидностей, я с радостью вышлю, быть может, кому-то еще интересно закрепить разновидность или скрестить ее с чем-нибудь еще.
Но это эксперимент по второму пути, т.е. создание стабильной разновидности. А эксперимено по получению F1 я вот как затеял: я опылил цветы Red cap mushroom’а и Centennial пыльцой Laminad’ы. Материнское растение Red cap mushroom’а, растущее на работе на северном окне, любезно предоставило мне цветы, лишенные пыльцы Опыление я произвожу пальцем, не заморачиваясь никакой кисточкой. Плодики завязались успешно, и я уже в нетерпении – очень мне интересно, какие же будут плоды у этого гибрида.
Также я “открыл” пинцетом два готовых раскрыться бутона Centennial’а и удалил еще не пылящие тычинки (это называется страшноватым словом “кастрация цветка”), после чего также опылил эти цветки пыльцой Ламинады. Известно, что пестик готового к раскрытию цветка уже готов принять пыльцу, в то время как тычинки начинают пылить несколько позже. Здесь успешность опыления пока неочевидна, но бутонов еще много, если не удалось, то я попросту удалю все самоопыленные цветы, открою все бутоны, удалю тычинки и опылю все пестики той же пыльцой Ламинады, которая, кстати, производит ее в огромных количествах
Если у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи о том, какие еще сорта следует попробовать скрестить – пишите в комментарии

Гибриды и расщепление

Jah — Sat, 16 May 2009 13:50:52 +0000

В нашем деле всегда важно знать, что за разновидность мы выращиваем. К какому она относится виду, является ли гибридом или стабилизированным сортом, и другое. Почему это важно?
Потому что гибриды, помечаемые буквой F и номером поколения после нее, всегда отличаются от материнских и отцовских растений.
Что же значит, например, F1? Такая надпись встречается в названиях многих интересных сортов – Black pearl, например.
Это значит, что создатели этой разновидности взяли два гомозиготных сорта (гомозиготные – это имеющие одинаковые гены в обеих “половинках” генетического набора) и скрестили их. Всё потомство будет одинаковым, т.к. при рекомбинации генов при делении половых клеток обменяются местами совершенно идентичные участки генокода, т.е. рекомбинации как бы и не будет. Такое потомство получит половину генов от матери, вторую – от отца, и называется это потомство F1. Причем, если материнский и отцовский сорт были в достаточной мере различны, то у потомства возникнет явление гетерозиса – увеличение урожайности, выносливости и т.п. Так получают новые интересные свойства у растений – обильное плодоношение, толерантность к плохим условиям, хорошую защищенность от вредителей…
Но есть и обратная сторона медали: потомство. Дело в том, что при получении потомства с гибрида F1 опять происходит рекомбинация генов (т.е. обмен генокодом между “половинками” генетического набора), и еще неоплодотворенные яйцеклетки и непроросшая пыльца этих гибридов уже будет содержать гены матери и отца нашего гибрида в хаотическом расположении. А уж после опыления и вообще всё перемешается в кучу-малу. И потомки (F2) будут уже иметь часть признаков матери, часть отца F1, но не в таком наборе, как у F1, а как-то по-другому.
В общем, вот иллюстрация:
из одного стручка миниатюрного перца с черной листвой и маленькими тонкими плодами были взяты семена. Из семян выросли 4 растения, два больших и два маленьких. Я оставил себе по одному…
В этом альбоме есть два под-альбома. В одном фотки большого растения, во втором – маленького. У большого листва почти совсем зеленая, а вот плодики немного окрашены. У маленького листья пурпурные, но не такие темные, как у материнского растения, а плодики – глянцево-черные, правда, на ярком свету через пигментацию проглядывает зеленая окраска.
Видно плоховато, конечно (никак не найду место для хороших фоток), но видно: в среднем горшке два растения, одно из которых раз в 5 ниже второго. А ведь взяты они из одного стручка.

Пользуясь случаем, хочу передать привет и благодарность Andy Sahnovski, приславшему мне семена этих перчиков. Я постараюсь закрепить маленькую разновидность.

Перечная мифология-2. Мифы кулинарных сайтов.

Jah — Tue, 03 Mar 2009 05:23:40 +0000

Сегодня поговорим о тех мифах, которые преследуют кулинарные сайты и цитируются из статьи в статью
1. Миф: Бывает перец сладкий (болгарский), острый, чили и кайенский – по возрастанию остроты. Кайенский перец принадлежит к виду C. frutescens.
Факт: Перцев сотни, если не тысячи сортов, которые очень сложно систематизировать. Даже критерии систематизации выбрать очень непросто. Просто у каждого сорта есть свои варианты применения, и часто новые сорта выводят по принципу “чтоб был похож, но лучше”.

Факт: Конкретно bell-ы (по-нашему болгарские перцы) – группа сортов, не содержащих капсаицина. Имеют кубовидные плоды с толстыми стенками и характерный привкус. Бывают разных цветов, в том числе белые, фиолетовые, коричневые, черные, и, конечно, классика: красные и желтые. Зеленых не бывает, это незрелые плоды других разновидностей. Кроме этих самых беллов, есть и другие сорта и гибриды, имеющие очень слабую остроту или вовсе неострые.
Факт: Chile (Chili, Chilli) – это название (в нескольких языках) всех острых перцев, от самых скромных до самых жутких. Сорта “чили” не существует, а у нас этим словом любят называть то, что кажется особо острым. Кстати, это слово не имеет никакого отношения к стране Чили, поэтому “чилийский” перец – вообще неправильно. Иногда словом Chile называют вообще все капсикумы, т.е. в том числе сладкие.
Факт: Кайенский перец – это группа сортов, имеющих похожий между собой внешний вид плодов, вкус и запах. Плоды кайенов длиной с ладонь, толщиной с палец, обычно с острой верхушкой. Они бывают как довольно острые, так и не очень острые (Dutch, например). Но ни один кайенский перец не сравнится по остроте с чемпионами – хабанеро, тепинами и другими. Кстати, кайенские перцы неплохи для заготовок и употребления в свежем виде, поскольку имеют толстую сладкую мякоть и приятный вкус. Но для сушки это не лучший выбор, т.к. по причине той же сочной мякоти могут загнить при высушивании, особенно на кусте. Существуют сорта, которые сохнут прямо на растении гораздо лучше кайенов.
Факт: любой вид перца, находящийся в культуре (Capsicum annuum, frutescens и другие) состоит из совершенно различных по своим свойствам сортов, поэтому утверждать, что frutescens острее annuum’а (или наоборот) нельзя. А многие коммерческие сорта – гибридного происхождения, т.е. их предки относились к разным видам перца.
2. Миф: Острый перец также называют горьким.
Факт: Острые перцы далеко не все имеют горький привкус. По-настоящему горькие плоды бывают на различных декоративных разновидностях, тонкостенных и довольно противных на вкус для настоящего перцееда. Если столкнетесь с горечью у перцового плода, больше не ешьте этот сорт
3. Миф: Самая острая часть перца – семена.
Факт: Семена большинства перцев вообще не острые На самом деле, самая острая часть любого перца – так называемая плацента, иначе говоря – перегородка, к которой крепятся семена. У особо острых разновидностей она покрыта едким веществом, напоминающим масло, которое и на семена попадает. Поэтому если хотите убрать основную остроту, убирайте не только семена, но и перегородки.
4. Миф: Будьте осторожны, перец вызывает ожоги и усиливает развитие язвенной болезни.
Факт: механизм воздействия острых веществ перца примерно такой же, как у ментола и эвкалиптового масла: они действуют непосредственно на нервные клетки, вызывая ощущения тепла (или холода в случае с ментолом и эвкалиптом), но не нагревая и не охлаждая на самом деле абсолютно ничего. Капсаицин – не едкое вещество. Воздействие острого перечного сока может принести сильную боль, как от ожога, но смазанное место обычно лишь слегка краснеет, и это не от повреждения клеток, а от сигналов, передаваемых мозгу с места нанесения. Неспроста капсаицин используется в средствах самообороны: основное требование к ним – остановить нападение, не причиняя существенного вреда. Ожогов от перцовых баллончиков не бывает, по крайней мере мне об этом ничего не известно. Точно так же перец не разъедает слизистые оболочки желудка и кишечника. В странах, где потребление перца традиционно очень высоко, не зарегистрировано никакого повышенного количества язвенников и гастритников. А вот на злокачественные новообразования капсаицин действует угнетающе, помогая организму бороться с ними, это подтверждено исследованиями. Важно только помнить, что при открытой язве не стоит вообще злоупотреблять приправами, вызывающими повышенное выделение желудочного сока.
В отличие от перца, чеснок, лук и многие другие острые приправы действительно способны повредить слизистые оболочки и кожу, поэтому при чрезмерном употреблении этих, несомненно полезных и вкусных, вещей есть шанс несколько усугубить течение гастрита или язвы.
Удивительно, что употребление острого перца снижает реальную чувствительность к горячему. Так, раньше я совершенно не мог пить горячий чай и есть горячую пишу, т.к. сильно обжигался (до волдырей на небе и языке), а сейчас вполне нормально все это переношу безо всяких неприятностей.

Перечная мифология-1. Биологические мифы.

Jah — Mon, 02 Mar 2009 04:26:26 +0000

Общаясь с нашими “любителями” острой кухни, я часто удивляюсь, откуда что берется О перцах существует большое количество мифов, непонятностей и неверных представлений, которые мне хотелось бы развеять. Опираться буду на свое понимание ботаники, а также на англоязычные источники. Все-таки перчики – растения двух Америк, а там говорят не по-нашему
1. Миф: Перцы – однолетние растения
Факт: эти растения – жильцы влажных тропических лесов. Там вообще очень мало по-настоящему однолетних растений, т.к. там нет суровых зим, и растениям нет смысла куда-то торопиться в развитии. Большинство тропических растений способны жить вечно, пока условия позволяют, и при этом развиваться, цвести, плодоносить. На наших подоконниках перчики тоже вполне способны жить несколько лет, если их не угробить зимой. С каждым годом продуктивность растения возрастает, пока ствол не одеревенеет настолько, что перестанет нормально пропускать питательные вещества к кроне.
2. Миф: Перцы – маленькие кустарники, которые можно выращивать кучкой в литровом горшке.
Факт: Перцы способны жить в малом объеме земли, и действительно существуют некрупные разновидности. Но в природных условиях даже крохотные растения становятся весьма крепенькими, с густой кроной и толстым одеревеневшим стволом. В природе стебли перцев достигают толщины в 5-10 сантиметров, да и в домашних условиях 1-2 сантиметра – запросто.
3. Миф: Перец лучше обновлять каждую весну.
Факт: Перцевое дерево, даже перезимовавшее без листьев (а это бывает в сложных условиях) и обрезанное до пенька, намного быстрее станет красивым продуктивным растением, чем молодой сеянец. Урожайность многолетнего растения намного выше, крона гуще, корневая система мощнее Да и красивее оно будет намного.
4. Миф: Перец – тропическое растение, значит он любит жару и много воды, так что пусть горшок стоит в воде.
Факт: Жару пасленовые не очень-то жалуют, да и какая жара в лесу? Влажно и душно – да, несомненно, но при температуре выше 30 градусов у пасленовых стерилизуется пыльца, а значит и плодов не будет. А много воды – не значит, что перец будет хорошо расти в болоте. Он действительно переносит некоторое переувлажнение, но тропический грунт – не болото, он хорошо пропускает воду вглубь, а мощные деревья тропических лесов выносят воду на большую высоту и не дают ей застаиваться.
5. Миф: Перец сбросил листья – значит, погибает.
Факт: Перцы – полулистопадные деревья, то есть в хороших условиях они вечнозеленые, а в плохих, в условиях недостатка света и низкой влажности воздуха листья перестают синтезировать питание, но продолжают его потреблять, и для выживания растение их сбрасывает. Весной, когда света будет больше, перец отрастит новую крону.