Спайсблог – все о специях

Путь от семян до семян

Или как я сажу и ращу перцы.
Друзья, я сразу хочу предупредить: в этом деле сколько людей, столько и мнений. Поэтому я лишь делюсь своим нынешним виденьем, а вовсе не утверждаю, что другие методы чем-то хуже
Итак, этапы жизни любого моего перца выглядят вот как:
1. Предпосевная обработка семян
2. Посев
3. Прорастание
4. Сброс оболочки семени
5. Рост настоящих листьев.
6. Набор сил для цветения
7. Бутонизация и первое цветение
8. Последующее цветение и завязывание
9. Рост первых плодов
10. Вызревание первых плодов
11. Сбор и обработка первых семян
12. Цикл роста, цветение, плодоношение
13. Подготовка к зиме
14. Зимовка
15. Пробуждение – и к 12 пункту до бесконечности
Расскажу подробнее о каждом пункте.

1. Предпосевная обработка семян
Сажаемые семена я замачиваю в смеси растворов гетероауксина и препарата типа Бутон или Завязь, содержащих гиббереллиновые кислоты, а также добавляю туда Циркон и витамины B1, B6, PP. Для диких перцев думаю еще попробовать барботизацию (не уверен, что написал это слово правильно) в ромашковом чае. Т.е. завариваем легкий чай из аптечной ромашки, фильтруем, кладем семена в этот чай (охлажденный до градусов 40) и туда же кладем выход аэратора (воздушного компрессора) для аквариума, и пускай себе булькает часа два, насыщая семена кислородом, микроэлементами и ростовыми веществами. А вообще, наверное, можно и совместить все растворы.
2. Посев
При посеве у нас есть несколько задач. Во-первых, нам надо обеспечить стабильную влажность, во-вторых – стерильность, в-третьих – поменьше таскать и повреждать ростки. Поэтому я сажу в пробочки из минеральной ваты. Эти пробочки предназначены специально для посадки семян, совершенно нейтральны, не гниют, отлично прорастаются корнями, а посаженные в них сеянцы годятся как для посадки в землю, так и на гидропонику. Пробочки стоит немножко промыть, затем пропитать слабым раствором комплексного удобрения, в идеале – содержащего кальций и магний, т.е. гидропонного, и установить в кассету. Сделать углубления, если их нету, положить семена в углубления, чуть-чуть присыпать песком или вермикулитом, поместить в тепличные условия.

Температуру желательно держать +26-28 днем (держа посадки на свету) и около 15-20 ночью. Но летом это несколько затруднительно, поэтому как получится. Лучшее время для посадок – весна, когда еще не отключены батареи, а на балконе ночью уже не холодно. На поверхности песка могут заводиться цианобактерии, образующие довольно прочный слой, поэтому надо иногда немножко рыхлить песок. Можно и не присыпать, но только если есть возможность очень хорошо следить за ростками, не допуская пересушивания тонких корневых волосков сеянцев.
3. Прорастание
Через 10 дней появятся первые сеянцы культурных сортов. А вот дикари могут и два, и три месяца всходить. Чтобы ускорить эти процессы, можно периодически опрыскивать раствором для замачивания (ауксины, гиббереллины, микроэлементы, стимуляторы), а иногда пшикать на посадки (только на невзошедшие) немножко разбавленной перекиси водорода.
4. Сброс оболочки семени
Это бывает проблемой. Я ее решаю вот как: левой рукой держу оболочку, а правой взрезаю ее острым скальпелем. Делать это нужно как можно раньше, т.е. часов через 8 после того, как сеянец поднимет голову Те, которые смогут сбросить оболочку сами, обычно к этому времени это уже сделали, или такая оболочка легко снимется пальцами. Если сильно задержаться, то загниют семядоли и пойдет борьба за выживание. Надо еще иметь в виду вот что: у меня на этом этапе сеянцы пока еще в тепличных условиях, т.е. в 100% влажности. Засчет этого процент самостоятельного сброса оболочки семен выше.

5. Рост настоящих листьев.
На этом этапе я сажу сеянчики в землю. В поллитровые горшочки, в которых земля с песком. Немножко заглубляю (на сантиметр примерно) и поливаю Фитоспорином (раствор цвета крепкого черного чая). Не накрываю ничем во избежание черной ножки.

6. Набор сил для цветения
Примерно через 2-4 недели после посадки в поллитровые стаканы сеянцы становятся от 10 до 20 сантиметров ростом и иногда уже даже закладывают бутоны. Тут возникает выбор. Если мы хотим иметь маленькое растение и несколько оттянуть плодоношение – садим в литровый или полуторалитровый горшок. Если хотим поскорее получить первые ягодки – садим сразу в пять литров.
7. Бутонизация и первое цветение
В зависимости от объема земли и сорта через неделю, а то и через месяц появятся бутоны. Если не пересушивать растение, то оно их не сбросит, а быстренько превратит в цветы. У многих сортов первые цветы не содержат пыльцы, хотя если условия хорошие, то это происходит реже. Если же растение живет в маленьком горшке и в полутьме – то скорее всего пыльцы не будет, что очень удобно для селекции, но не очень – для урожая Так что проверяем пальцем наличие пыльцы в раскрытых цветах. Если ее много – можно ничего не делать, просто встряхивать растение или включить рядом с ним вентилятор… Если же ее маловато – лучше пальцем же и опылить, пройдясь 2-3 раза по всем раскрытым цветам. Если же мы решили поиграть в селекционера и пыльцы совсем нет (смотрим на черной ватной палочке или на стекле, покрытом тонким слоем вазелина, встряхивая цветы над ним) – пыльцу берем на других растениях. Про другие варианты опыления с селекционными целями я уже рассказывал. Я обычно очень радуюсь пыльце в первых цветах, т.к. это значит, что скоро пополнится семенной фонд и многие перцеводы получат новые сорта в свою коллекцию Если же пыльцы нет, то я понимаю, что растение еще недостаточно развито или…
8. Последующее цветение и завязывание
Или же объем земляного кома недостаточен, или перебор азота в грунте, или еще чего-нибудь не нравится Это уже отдельная история, об этом я напишу, когда наберу достаточно опыта общения со сложными сортами. Но в целом вот какая зависимость: если через месяц после первого цветения пыльцы в цветах не появилось, то надо что-нибудь думать. Возможно, перевалить в горшок побольше, возможно изменить режим полива, возможно – решить вопрос с освещением и температурой воздуха.
9. Рост первых плодов
В этот период я выщипываю все остальные бутоны, чтоб растение развивалось. Иначе и завязавшиеся плоды будут медленнее расти, и растение истощится.
10. Вызревание первых плодов
Самый приятный период Созревающие плоды очень красивы, ведь градиент зеленого и “зрелого” цвета меняется буквально на глазах. Остается лишь дождаться и снять плод. Некоторые сорта лучше есть до изменения окраски или в самом-самом начале этого изменения

Ну а остальное я с вашего позволения оформлю вторым постом